Рубрика: Розетки и выключатели

Трещит розетка: несоответствие стандартов и плохое качество

Итак, если вы обратили внимание, что в одном из комнатных помещений розетка коротит и трещит, когда вставляешь в нее вилку от электроприбора либо самостоятельно. Не следует сразу паниковать, если шипит розетка при включении ноутбука, или вызывать мастера специализированной компании, либо идти в торговый центр и приобретать новое устройство, потому как причина может состоять не в самой розетке или устройство ещё можно отремонтировать своими руками.

Одна из частых причин, почему при включении шипит и пищит розетка – это отличие стандартов между электровилкой и самим устройством.

Дело в том, что ещё со времен СССР было распространено 2 главных стандарта: (С) и Schuko. Различаются они сечением электродов штепселя. Для непрофессионала разница не слишком заметна, однако в то же время этот разбег приводит к неплотному электроконтакту между розеткой и вилкой. Если Schuko вилка плотно зайдет в советские гнёзда, все будет нормально, а вот обратная связь может спровоцировать то, что гнездо будет искрить при втыкании вилки.

Оптимального результата можно добиться посредством замены старых СССР элементов электрической проводки на современные устройства, которые предусматривает сегодняшний стандарт. Вторая причина, почему гудит розетка, если засунуть в нее вилку электроприбора – плохое качество устройства. Фурнитура из Китая имеет плохое качество, быстро ломается, поэтому лучше не экономить, так как микроволновка, ноутбук или другая техника могут выйти из строя, а цена того или иного электроприбора достаточно высокая.

Сборка китайских изделий некачественная:

• Электроконтакты плохо затянуты;
• Элементы из металла очень тонкие;
• Пластиковые детали мягкие;
• Сами крепежи ненадёжные.

В результате – плохой электроконтакт вилки, если ее воткнуть в гнездо с источником электрической сети, от чего и сверкает, шипит, гудит проводка. Разрешить такую ситуацию просто – следует выполнить замену китайской фурнитуры на наиболее дорогостоящую.

Предпочесть лучше таких изготовителей розеток и выключателей, как:

• ABB;
• Legrand;
• Jung.

Если есть сомнения правильно обратиться к специалисту специализированного магазина электроники.

Почему искрит розетка

Любое устройство, которое используется, систематически имеет свойство изнашиваться с годами. Все болтики, защёлки, пружины откручиваются и слабеют за все время применения. В итоге все это приводит, к плохому электроконтакту электродов с электросетью, в результате чего вполне реально видеть, как фурнитура искрит сама по себе, даже если вытащить штепсель.

Если электропроводка представлена проводами с жилами из алюминия, то винтовые зажимы необходимо периодически подтягивать, потому как алюминиевый сплав имеет качество «вытекать», из-за чего ослабевает электроконтакт, с которого идет искра. Также могут быть изношены сами разъёмы, куда вставляется вилка. Фиксируется штекер благодаря специальным зажимным губкам, которые при частом подкл/откл разгибаются. В такой ситуации надо пассатижами подогнуть их во внутреннюю часть.

Вышеописанные причины являются наиболее часто диагностируемыми и если своевременно обнаружить искру, проблему можно исправить стандартным ремонтом. Он несложный. Перед работой надо снять замок со щитка, воспользоваться кнопкой выключения тока, повесить предупреждающую табличку. Если розетка уже разобрана надо изучить, все остальные детали устройства: может надо исправить что-то еще.

Не менее распространенная причина того, что гнездо при включении искрит, состоит в невнимательности при приобретении розетки. Любое устройство имеет свою маркировку буквами. На фурнитуре в обязательном порядке указывается номинальный электроток (например, 16 А). Это значит, что нагрузка тока от электрических приборов не должна быть более 16 ампер. Если нагрузка не совпадает, могут развиться проблемы, в том числе и искра в розетке при вставлении в неё штекера. Бывает, даже замыкает из-за этого.

Чтобы верно подобрать подходящую фурнитуру, запомните такой расчёт:

• 1 ампер может содержать не больше 220 Вт;
• Итого, 16-амперная розетка может выдержать приблизительно 3,5 кВт;
• Этого хватит, чтобы поставить стиралку или водонагреватель.

Тут же надо оговориться. Если будет приобретена, например, 2-ая розетка и на ней будет написано 16А, это не значит, что каждое гнездо может держать такой электроток. В такой ситуации номинальный электроток разделен на оба гнезда.

Второй важный момент – следует учитывать параметр тока при включении удлинителя.

Нередко люди подключают переносное приспособление на 7 гнезд, от каждого из которых работает мощнейший электрический прибор. Если мощность будет превышать ту, что разрешена на устройстве – изделие начнёт искрить и сломается!

Внимание! Если розетка загорелась, нельзя тушить, надо вызвать пожарных, обесточить квартиру. Если она не работает, просто перегорела, следует заменить на новую, на которой стоит защита, чтобы розетка не замкнула.

Как избежать проблем: треск в розетке

Выше были описаны основные причины, почему может шуметь и давать искру розетка при включении штекера и методы ремонта фурнитуры своими руками. Теперь следует поговорить о том, как предупредить проблемы, а другими словами – о профилактике.

Профилактические меры следующие:

1. Хотя бы раз в год надо проводить ревизию проводки.
2. Зрительно надо осматривать все электроприборы в доме.
3. Вставлять и доставать вилку из гнезда надо плавно, делать это разрешено только при выключенном электропитании прибора.

Ход действий на примере ТВ такой. Подключаем к электросети, нажимаем на вкл. и наоборот – отключаем ТВ. Достаем вилку из электросети. Поставить на розеточную линию автовыключатель, который предотвратит перенапряжение в сети и спасёт не только розетку.

Почему гудит розетка: последствия

Если своевременно не выявить, что розетка самостоятельно заискрила, то в итоге могут наступить печальные последствия.

А именно:

• Изначально корпус из пластика начнет плавиться;
• Далее, электроконтакт начнет подгорать;
• Затем произойдёт возгорание проводки, что приведет к пожару.

Кроме того, никто не исключает удар током и короткое замыкание. Если подключение розеток выполнено шлейфом и видно, что одно из устройств нагревается при вынимании либо включении штепселя, это может означать что монтаж был выполнен с нарушениями (например, подобрано маленькое сечение электропроводов или некачественно затянут шлейф). Соседние устройства правильно не соединять между собой, необходимо проделывать ответвление электропроводов на каждую электроточку.

От чего искрит розетка (видео)

Вот и всё что хотелось рассказать по поводу того, что сделать с защитой если заискрит розетка в доме. Важно запомнить, что в комнатах с высокой влажностью, таких как сауна или ванна надо устанавливать влагозащищенные розетки.

Схема подключения дифавтомата к однофазной сети 220 Вольт

Для подачи электрического тока к квартирам, используется однофазная сеть, в которой задействованы два проводника (фаза и рабочий ноль). Поэтому, для осуществления защиты проводки и оборудования, необходимо правильно подобрать устройство (диф).

Дифференциальный автомат подключается по двум схемам:

• Защита всей квартиры;
• Установка на отдельные группы.

При стандартной сборке электрощитка, зачастую устанавливают один дифавтомат, от которого подключаются автоматические выключатели для отдельных групп.

В данном случае, электромонтаж устройств производится следующим образом. Устанавливается вводный автоматический выключатель, рассчитанный на суммарную мощность всех потребителей.

После в него, в цепь встраивается устройство учета электроэнергии (счетчик). Далее устанавливается дифференциальный автомат. Стоит отметить, что важна правильность подключения нулевого проводника. Нулевой провод от счетчика подключается к дифавтомату, и потом идет на нулевую шину.

Обратите внимание! При таком подключении, после срабатывания дифавтомата, достаточно сложно обнаружить неполадку.

Лучшим вариантом, будет установить несколько дифавтоматов на отдельные линии данной сети. Важно понимать, что такое подключение необходимо производить правильно. Фазный проводник от счетчика, подключается к дифавтомату, рабочий ноль, подключается к нулевой шине.

Далее, от нулевой шины производится подключение рабочего нуля к дифавтомату. Так как стоимость данных защитных устройств не совсем маленькая, следует установить дифавтоматы на определенные группы. Например, отдельно подключенная стиральная машинка и электрическая духовка.

Автомат 3х фазный: подключение

В отличие от квартир, питание к частным домам в большинстве случаев, подается посредством трехфазной сети. Проводником в данном случае служит пяти или четырех жильный кабель.

Этапы работ:

• Монтаж вводного автомата;
• Подключение счетчика;
• Установка дифавтомата.

Трехфазная сеть 380 Вольт отличается от однофазной тем, что имеет три фазных проводника, рабочий нулевой и заземляющий провода. Поэтому, для осуществления защиты частного дома, подбирается трехфазные устройства.

В первую очередь, производим правильное подключение вводного автомата. Данные устройства бывают с тремя или четырьмя полюсами. Поэтому, если автомат 4 полюсный, то к нему могут подключаться три фазы и ноль, к трехполюсному, только три фазных провода.

Обратите внимание! Не допустить ошибок при подключении трехфазных устройств, позволит специальная маркировка, которая нанесена на корпус устройства (L – фазный провод, N – нулевой проводник).

После этого, производим подключение трехфазного электросчетчика. К клеммам 1, 3 и 5, подключаем три фазных провода от вводного автомата. К клемме 7, подключаем рабочий ноль от питающего кабеля.

Далее, к клеммам 2, 4 и 6, подключаем фазные проводники, идущие на дифавтомат, и к лемме 8 подключаем нулевой провод. Стоит отметить, что при установке нескольких дифавтоматов на отдельные линии, недопустимо перекидывать фазы.

И обязательным условием, является равномерное распределение устройств по мощности на каждую из фаз. Таким образов вы сможете добиться стабильной и корректной работы вашей сети.

Дифавтомат Schneider (Шнайдер): устройство

Одним из лидеров на рынке электротоваров, является компания Шнайдер. Данная фирма, производит различные устройства высокого качества. Одним из представителей таких устройств, является дифференциальный автомат.

Устройство дифавтомата:

• Корпус;
• Клеммы;
• Трансформатор;
• Расцепители.

Корпус устройства, выполнен из пластика, который способен выдерживать различные тепловые и механические нагрузки.

Клеммные колодки, оснащаются двумя, тремя или четырьмя винтовыми зажимами, посредством которых производится подключение проводников.

Обратите внимание! Для проверки на работоспособность устройства, предназначена специальная кнопка, которая создает искусственный дисбаланс токов, что приводит к отключению устройства.

В зависимости от предназначения (однофазная или трехфазная сеть), трансформатор дифавтомата может оснащаться несколькими обмотками. Работа трансформатора основана на том, что при работе, он сравнивает ток нагрузки, и если они имеют разные потенциалы, на вторичной обмотке появляются токи утечки, который поступая на пусковой механизм устройства. Данный механизм осуществляет мгновенное отключение дифавтомата.

Расцепитель электромагнитный, выполнен в виде электромагнита с сердечником, который при работе управляет работой механизма отключения. При достижении током нагрузки определенного значения, происходит отключение устройства.

Электрическую сеть от перегрузок защищает тепловой расцепитель. Конструкцию данного расцепителя, составляет биметаллическая пластина. При условии, что через данную пластину протекает ток нагрузки, превышающий номинальное значение, пластина деформируется, тем самым отключает подачу питания на линию.

Как подключить однофазный автомат

Защиту определенной электросети от перегрузок, осуществляет автоматический выключатель. Любой распределительный щиток, оснащается данными автоматами. Но важно понимать, что качество и продолжительность работы данных устройств зависит от правильности подключения.

Порядок работы:

• Выбор автомата;
• Установка в щиток;
• Подключение устройства.

В первую очередь, необходимо правильно подобрать автомат по номинальному рабочему току. Данные показатели для бытового использования могут быть (10 А, 16 А, 25 А, 32 А, 40 А и 63А).

Например, для обеспечения безопасности для группы осветительных приборов, следует выбрать автомат со значение 10 или 16 А. Для подключения мощного оборудования, от 25 А. Делается это для того, чтобы защитить проводник от перегрузок и не допустить его выход из строя.

Обратите внимание! Защитные автоматы, могут использоваться для однофазного или трехфазного подключения.

Установка автомата, производится на специальную DIN – рейку. Для этого, в его нижней части, плоской отверткой необходимо отжать защелку, установить автомат на рейку и отпустить механизм.

После этого, зачищается проводник для подключения. Важно понимать, что недопустимо попадание изоляции в клеммный зажим.

Подключение дифавтомата в однофазной сети (видео)

Обладая данной информацией, вы легко сможете сделать и правильный выбор автоматического выключателя или дифавтомата, и осуществить подключение устройства без привлечения электрика.

Устройство и как работает дифавтомат

Особенностью и главным отличием дифавтомата от УЗО, это возможность его подключения без установки в схему дополнительного защитного автомата. Тем самым, можно снизить затраты средств и для защиты отдельной линии установить только дифференциальный автомат.

Дифавтомат совмещает в себе два устройства которые определяют его принцип работы:

• УЗО;
• Автоматический выключатель.

Стоит отметить, что совмещение различных защитных элементов в одном устройстве, расширяет его возможности. Проще говоря, дифавтомат способен осуществлять защиту не только линии в которую он встроен, но и элементы, из которых он состоит.

Выполняя функции УЗО, данное устройство, защищает человека и оборудование от зарничных токов утечки. А встроенные элементы автоматического выключателя, отключают подачу напряжения на линию при обнаружении сверхтоков.

Основными элементами дифавтомата являются трансформатор и расцепители (тепловой и электромагнитный). Трансформаторы подразделяют на два основных вида (однофазный и трехфазный), что подразумевает количество обмоток.

Расцепитель (электромагнитный) представлен в виде электромагнита с сердечником, посредством которого, срабатывает отключающий механизм. Срабатывание данного электромагнита, происходит при достижении током нагрузки определенного порога срабатывания.

Для защиты электросети от перегрузки, установлен тепловой расцепитель. Основным элементом данного расцепителя, является биметаллическая пластина. Если ток нагрузки протекающий через данную пластину превышает допустимые значения, она деформируется, тем самым воздействует на отключающий механизм устройства.

Обозначаются данные устройства например, C16 – 30 мА.

Установка дифавтомата: правила

Перед приобретением дифавтомата, следует учитывать несколько факторов, которые позволять сделать правильную покупку. Это легко сделать самостоятельно, достаточно просто следовать инструкции.

Параметры при выборе устройства:

• Определение сети;
• Номинальный рабочий ток;
• Схема подключения.

Так как, для отдельной квартиры или частного дома поставки электричества осуществляются посредством различных сетей (однофазная и трехфазная), следует выбирать устройство согласно данному параметру.

Обратите внимание! Для установки в однофазную сеть, устройства имеют два полюса, для трехфазной сети они состоят из четырех полюсов.

После этого, необходимо определиться со схемой подключения, согласно которой, подбирается дифавтомат с определенными показателями рабочего тока. Существует два основных варианта подключения устройства. Обеспечение защиты всей квартиры одним автоматом, и защита отдельных линий сети.

Самой простой схемой подключения, является установка дифавтомата сразу после электрического счетчика. От него подключаются автоматы на различные группы. Стоит отметить, что данный способ не совсем эффективен, так как при срабатывании устройства, достаточно трудно обнаружить место пробоя электропроводки или утечки.

Альтернативой данному подключению, является установка дифавтоматов на каждую линию сети. Важно понимать, что в целях экономии, можно установить автоматы только на те линии, которые осуществляют подачу электричества на дорогостоящие и требующие соответствующего подключения электроприборы (стиральная машинка или электродуховка).

Как правильно подключить дифавтомат в распределительном щите

Перед проведением электромонтажных работ, следует составить схему подключения всех устройств в электрическом щитке. Обязательным условием проведения данных работ, является соблюдение правил безопасности.

Последовательность выполнения работы:

• Визуальный осмотр дифавтомата;
• Установка.

В первую очередь, необходимо распаковать устройство и ознакомиться с инструкцией. После этого, производится визуальный осмотр на обнаружение сколов или трещин на корпусе дифавтомата.

Обратите внимание! Сколы и трещины, могут стать причиной нестабильной работы дифавтомата.

Рассмотрим простейшую схему подключения устройства. Производим установку всех элементов схемы на DIN – рейку в электрощитке. Устанавливаем вводный автомат, счетчик, дифавтомат и две шины (нулевая и заземляющая).

Важно знать! Если дом или квартира оборудована проводкой старого образца и не имеет заземления, использование дифавтомата обеспечивает наиболее безопасное использование электрооборудования.

После этого, от вводного автомата подключаем фазный и нулевой провода к счетчику. От счетчика, данные проводники подключаем к дифавтомату. Не ошибиться при подключении, поможет соответствующая маркировка на корпусе устройства (L – фаза, N – ноль).

Далее, фазный проводник (или проводники) от клемм устройства, подключаются к автоматическим выключателям, установленным на различные группы (освещение или розеточные группы). Нулевой проводник, подключаем к нулевой шине.

Если дифавтоматы устанавливаются для каждой отдельной группы, рабочий ноль от счетчика подключается к нулевой шине и только от нее подключатся устройства.

Схема подключения автоматов в щитке: варианты

Схема подключения автоматических выключателей для каждой квартиры совершенно индивидуальна. Поэтому схема для подключения автоматов, составляется согласно некоторых параметров.

Важные параметры:

• Количество розеточных и групп освещения;
• Отдельные линии для подключения мощных устройств.

Рассмотрим пример схемы подключения автоматических выключателей для трехкомнатной квартиры. В первую очередь, производим подсчет количества основных групп. Для каждой комнаты, прокладываются две группы (розеточная и группа освещения).

Обратите внимание! Кухня, считается отдельным помещением, которому прокладываются отдельные линии проводов.

Далее, производим подсчет отдельных линий для питания мощных электроприборов. Например установленная на кухне электродуховка и стиральная машина в ванной комнате. После нехитрых подсчетов, получается, что три комнаты, кухня, прихожая и две отдельных линии составляют 12 групп.

Для их подключения необходимо установить в щитке 12 автоматов. Важно понимать, что необходимо правильно выбрать автоматический выключатель для отдельной линии. Выбор производится согласно суммарной мощности всех устройств. Номинальный рабочий ток автоматов варьируется от 10 до 25 А.

Схема подключения дифавтомата (видео)

Использование данной информации, позволит вам не только узнать об устройстве и назначении дифавтоматов, но и с пониманием сделать правильный выбор устройства и осуществить подключение самостоятельно.

Установочная коробка (стакан) под розетку: виды

Силовая розетка, посредством которой подается питание к различным потребителям, представляет собой конструкцию, которая состоит из двух элементов (подрозетника и розетки). Для качественной установки силовых устройств, необходимо осуществить правильный выбор установочных коробок.

Подрозетники различают по:

• Материал изготовления;
• Тип установки;
• Размеры.

Материалами для изготовления подрозетников, являются пластик, металл и дерево. Подрозетники, изготовленные из пластика, в настоящее время, самые популярные. Обусловлено это тем, что данный вид установочных коробок, подходит для монтажных работ, в любых материалах из которых изготовлена стена (бетон, кирпич или гипсокартон).

Металлические устройства, все меньше используются, так как металл, отличный проводник электрического тока.

Тип установки подрозетников, определяют их конструктивные особенности. Например, для установки в бетоне, кирпичной стене используют обычные пластиковые стаканы, которые могут иметь элементы для соединения в группы.

Для работы по гипсу используют подрозетники, оснащенные специальными «лапками», посредством которых установочная коробка крепится к стене. Стоит отметить, что подрозетники бывают как для скрытой, так и для открытой установки.

Основными размерами установочных коробок, являются наружный диаметр и глубина устройства. В зависимости от производителя, диаметр подрозетников варьируется в пределах от 60 до 65 мм. Глубина подрозетников составляет 25, 40 и 80 мм.

Как проделать отверстие под розетку в бетоне

Устанавливать подрозетники в бетонную стену, работа несколько трудоемкая. При этом, следует учитывать важные правила и особенности для качественной установки устройства.

Для работы потребуется:

• Маркер;
• Перфоратор;
• Набор буров по бетону;
• Коронка с алмазным напылением.

В первую очередь, производится разметка, в месте установки подрозетника. Европейский стандарт (шаблон), 25 – 30 см от поверхности пола. В месте установки, необходимо отметить одну центральную точку.

Обратите внимание! Для более точной установки, определитесь с расстановкой мебели в квартире.

Для того чтобы поставить внутреннюю розетку в бетонной или кирпичной стене, следует при помощи специального инструменте, проделать нишу. Для этого используют перфоратор, в который вставляется коронка с алмазным напылением (по бетону).

Перфоратор переводится в режим вращения с ударом, центральное сверло коронки устанавливается в центральной отмеченной точке и производится сверление. Важно понимать, что диаметр коронки, необходимо подобрать согласно диаметру подрозетника.

Работы перфоратором с коронкой по бетону или кирпичу, достаточно трудоемкие. Поэтому, есть другой способ сделать отверстие для установки подрозетника. Для этого, подрозетник, прикладывается внешней частью к поверхности стены (обязательно совместите центры точки и подрозетника).

После этого, стакан обводится маркером. По контуру, перфоратором и сверлом – 6 мм соответственно глубине установочной коробки, просверливается несколько отверстий. Далее, используя перфоратор с лопаткой, выдалбливается ниша.

Монтаж подрозетников несколькими способами

Самой важной частью работы, является качественная установка подрозетника. Обусловлено это тем, что, чем надежнее закрепить коробку, тем дольше прослужит вся конструкция.

Способы установки:

• Замазать;
• Закрепить при помощи самореза;
• Установить, используя крепежные элементы подрозетника.

Стоит отметить, что независимо от вида установки, убедитесь в ом, что питающий силовой кабель, продет в подрозетник.

Крепление подрозетников, можно производить при помощи алебастра. Для этого, в небольшой емкости, следует смешать в определенном соотношении алебастр с холодной водой. После, установочная коробка обмазывается строительным материалом и устанавливается в нишу и выравнивается. При необходимости, производится заделка пустот.

Обратите внимание! Не спешите сразу устанавливать розетку, обязательно дождитесь полного высыхания материала.

Крепить коробки, можно и при помощи саморезов. Для этого, в центральной части ниши, перфоратором с буром определенного диаметра, проделывается отверстие, в которое забивается пластиковый дюбель. После чего, подрозетник прикручивается саморезом.

Для установки подрозетников в стены из гипсокартона, следует в первую очередь приобрести правильные установочные коробки. Установка производится следующим образом. Используя шуруповерт или отвертку, отпускаются «лапки» подрозетника.

Далее, он устанавливается в проделанное отверстие и крепежными элементами прижимается в двух сторон к поверхности стены.

Установка и подключение розеток: правильно

Закончив установку подрозетников, можно приступать к монтажу силовых элементов (розеток). Стоит отметить, что данная работа не представляет никаких сложностей, поэтому ее легко выполнить своими руками.

Этапы работ:

• Подготовка кабеля;
• Установка и подключение устройства.

В первую очередь, необходимо отключить подачу питания на данную линию. Делается это посредством выключения автомата, который установлен в распределительном щитке. Далее, используя индикаторную отвертку, проверяем отсутствие электричества на всех проводниках.

Обратите внимание! Если при прикосновении к одному из проводов, загорается индикация на отвертке, это говорит о том, что на проводник подается напряжение.

После того, как меры безопасности соблюдены, можно приступать к монтажу розетки. Для этого, разбираем устройство, чтобы получить доступ к токопроводящим элементам. Для этого, снимаем лицевую часть и откручиваем центральный винт.

Далее, необходимо произвести зачистку проводов силового кабеля. Делается это при помощи строительного или канцелярского ножа. Изоляция с проводов, снимается на длину около 10 мм.

Затем, отпускаются винтовые зажимы в клеммах устройства. Стоит отметить, что подключать проводники, следует согласно определенной схемы. Фазный и нулевой проводники, подключаются к боковым клеммам, провод заземления, к центральной.

Цветовая маркировка проводников следующая: фаза (белый или коричневый), нулевой провод ( синий), заземление ( желто – зеленый).

После этого, розетка устанавливается в подрозетник и закрепляется специальными винтами. Готово!

Установка подрозетников (видео)

Используя данную информацию, вы сможете произвести целый комплекс работ, который включает в себя – выбор подходящего подрозетника, установка устройства и монтаж розетки, что несомненно позволит сэкономить на вызове электрика.

Как починить розетку, если она выпала

Замена вывалившихся из гнезда розеток процесс несложный, но требует внимания и осторожности. Не обязательно быть мастером, чтобы уметь ликвидировать незначительные поломки электрических приборов в доме. Важно придерживаться правил безопасности и знать, как работает розетка. Давайте рассмотрим, как сделать устройство своими руками, как выполнить крепление, если оно вывалилось. Как выполнить ремонт?

При плохо выполненном монтаже или неаккуратном обращении с устройством оно вылетает из бетонной стены без повреждения электропровода.

Пользоваться такой розеткой нельзя, в особенности если в доме маленькие дети, кроме того смотрится она после поломки некрасиво. Произойти такая ситуация может с каждым, а потому необходимо знать, как чинить выпадающие устройства.

Выполнить работу несложно достаточно подготовить:

• Алебастр;
• Сухая шпатлевка или жидкие гвозди;
• Шпатель.

Все перечисленные стройматериалы позволят качественно закрепить коробку в поверхности из бетона. Перед началом ремонта следует обесточить квартирное помещение, а затем начинать ставить розетку на место. Алебастр или шпатлевку надо развести в малом количестве воды и активно замазать отверстие, поставив коробку в середину, хорошо придавив. После того как смесь просохнет можно поставить накладку из пластика и пользоваться устройством в обычном режиме.

С жидкими гвоздями дело обстоит еще проще – их наносят на край гнезда и по краю устройства. После чего вдавливают в стену, ждут, пока состав схватится.

Советы: как закрепить шатающуюся розетку

Если розетка не выпала из стены, а лишь болтается, то отремонтировать ее можно, немного раздвинув лапки, которые фиксируют ее внутри поверхности. После этого устройство наиболее плотно будет прилегать к гнезду, в котором располагается. А что делать, если вилка выпадает из розетки? Случается такое, что вилка, которая должна надежно заходить в устройство, шатается в ней и даже выпадает. Это небезопасно, так как розетка может воспламениться от плохого электроконтакта.

Чтобы устранить ситуацию надо:

• Отключить электропитание квартиры;
• Раскрутить розетку, воспользовавшись индикаторной отверткой;
• Закрутить болтики, которые прижимают электроконтакты.

Если электроконтакты окислились и стали черными, их надо зачистить наждачкой, а после вернуть на место.

Инструкция: как закрепить розетку в стене

Работа выполняется следующим образом. Отключите электропитание! Для этого в щитке, надо рычаги автовыключателей поставить в режим «выкл.», по стандарту это расположение, при котором рычаг смотрит вниз. Какой именно автомат нужно отключить, если они не подписаны, выясняется опытным путём и поочередного выключения и проведения проверки, к примеру, отверткой с индикатором, на наличие электронапряжения в электропроводке розетки. Если проверять некогда, правильно отключить все. Однако потом надо убедиться, в отсутствии электротока, в месте монтирования!

После этого:

1. Далее надо разобрать устройство и достаем механизм из подрозетника. Подрозетник может отсутствовать и устройство стоять просто в отверстии в поверхности из бетона, что абсолютно неправильно, из-за этого крепеж не надежный. Такую ситуацию можно наблюдать в домах старой постройки. Также часто можно видеть поставленный металлический подрозетник, в котором нет болтиков крепления, и механизмы устройства крепятся лишь при помощи родного распорного механизма, надёжность крепежа которого сомнительная.
2. Следующим шагом надо отключить от электропроводки само устройство. Затем взять стандартный подрозетник, если он отсутствует и примерить его к гнезду. Если глубина гнезда оказалась меньше, чем глубина стакана, надо отрезать от него заднюю часть.
3. Также может потребоваться немного расширить отверстие, подрозетник при монтаже не должен поддаваться деформации. Если подрозетник выполнен из металла, нужно его осторожно вынуть, при этом, если работать аккуратно, можно избежать значительных разрушений и не понадобится последующий ремонт, так как рамка устройства все замаскирует. Используем подрозетник, и если он подошел, то есть не выпирает из стены и не искривляется, можно ремонтировать дальше.
4. Намазываем подрозетник, для этого надо по инструкции развести смесь на основе гипса, можно применить и простой алебастр, и нанести смесь в гнездо. Сразу после этого надо вставить подготовленный заранее подрозетник в гнездо строго по уровню, выпирающие излишки состава сразу надо убрать.
5. Теперь надо выждать время пока смесь схватится, после чего можно подключать к электропроводке и ставить механизм в монтажную коробку. Для крепежа устройства надо прикрутить болты в подрозетнике – это лучшее решение для фиксирования механизмов электрических установочных устройств. В конце ремонта надо поставить рамку и декоративную панель.

На этом работа окончена, теперь крепление по максимуму надёжное розетка держится, и вываливаться не будет.

Инструкция: как вставить розетку в стену

Прежде чем прикрепить розетку, надо правильно выбрать тип подрозетника.

На сегодня в магазинах можно увидеть следующие виды так называемых стаканов под розетки и выключатели:

1. Из пластика, без прижимных лапок. Применяются для того чтобы укрепить корпус в стене из бетона или кирпича.
2. Из пластика с прижимными лапками. Дает возможность быстро установить подрозетник в поверхность из листов ГКЛ и на пластиковых панелях.
3. Из металла (с дном/без дна). Раньше применялись при монтировании проводки в панельных зданиях старого образца. На сегодня могут использоваться в том случае, если необходимо сделать проводку в деревянном здании скрытым методом (вариант встречается нечасто). Согласно правилам ПУЭ ставить розетки и выключатели в древесной поверхности можно только в том случае, если подрозетник из металла, поэтому такие стаканы все еще изготавливают и реализуют.

Подобрав подходящий вариант стакана можно приступать к подготовке! Итак, для того, чтобы постановить подрозетник самостоятельно, потребуется подготовить такой комплект материалов и инструментов: перфоратор либо электродрель, коронка по гипсовой, кирпичной либо бетонной поверхности. также подойдет победитовое сверло, строительный уровень, фломастер, шпатель, гипсовая шпатлевка (если листы ГКЛ либо дерево, то не потребуется), зубило, молоток. Когда все подготовлено, можно переходить к монтажу подрозетника. Надо просверлить гнездо, посадить подрозетник на гипс.

Сама работа по замене устройства проходит так:

• Отключить электропитание (правильно на доучетном автомате);
• Снять накладку;
• Убрать корпус, расположенный внутри;
• Отсоединить электропровода;
• Подключить новую розетку.

В том случае, если заменить надо старое устройство без подрозетника, то первым делом надо монтировать его и только потом ставить розетку по инструкции.

Способы: как сделать розетку в стене из гипсокартона

Ставить подрозетник в гипсокартонной перегородке очень просто. Тут уже можно обойтись без раствора и выбивания сердцевины штробы зубилом. Как уже говорилось, в продаже есть стандартный стакан с прижимными лапками, который легко фиксируют подрозетник в ГКЛ.

Для того чтобы самостоятельно поставить стакан в гипсовой стене, необходимо выполнить такую работу:

1. Нанести разметку на стену (форма яйцо) в том месте, где планируется сделать розетку.
2. Проделать в дне отверстие под электропровода и вставить устройство внутрь штробы.
3. Закрутить болты по боковым сторонам до тех пор, пока устройство не будет хорошо сидеть внутри.

Вот и всё, что Вам необходимо сделать для монтажа подрозетника в стену из листов ГКЛ самостоятельно. А после того как будет поставлен подрозетник можно установить розетку по технологии описанной выше. Как стало понятно, все очень просто.

Инструкция: как починить розетку (видео)

Однако, если есть сомнения в собственных силах, то правильно будет обратиться к профессиональному электрику. Выключатель и его заделка – дело не хитрое, но осторожное.

Как разобрать выключатель

Итак, в исходном положении имеется клавишный выключатель, который крепко закреплен внутри штробы. Первостепенно надо подготовить инструмент для того, чтобы выполнить разбор корпуса – отвертку с индикатором, ее будет достаточно.

Разбирается наружный переключатель света следующим образом:

1. Необходимо отключить автомат, который защищает проводку от перегрузок электросети и короткого замыкания.
2. Прежде чем выполнять демонтаж, надо точно убедиться, что света в доме нет. И только после этого надо использовать отвертку с индикатором.
3. Далее надо демонтировать клавишу, если выключатель одноклавишный или клавиши, если он трехклавишный или двухклавишный. Не имеет значения, какой вид изделия разбирается. Чтобы снять клавишу, надо сжать её рукой с боковых сторон (посередине) и осторожно достать из корпуса. Иногда элемент прочно «сидит» во внутренней части корпуса, и чтобы его вытащить, надо подцепить один из краешков отверткой.
4. Следующим шагом надо снять со стены декоративную рамку крышку. Иногда она прикреплена на два миниатюрных болтика изнутри, реже рамку держат пазы, на которые необходимо аккуратно надавить отверткой, чтобы снять фурнитуру. Ещё один вариант крепления электрофурнитуры – при помощи дополнительного элемента, который прикреплен в пазах суппорта.
5. Далее надо вытащить «сердцевину» из подрозетника. По боковым сторонам корпуса присутствует два винтика, которые держат механизм на вертикальной поверхности. Всё что необходимо сделать – открутить их при помощи индикаторной отвертки. Есть ещё один вариант держания корпуса в подрозетнике – распинателями лапками. Их необходимо ослабить, открутив слегка с боковых частей болтики, которые отвечают за регулировку угла распора.
6. Следующим шагом надо отсоединить вводные жилы. Фаза, земля и ноль могут закрепляться на самозажимные клеммы или на винтовой зажим. В первом случае необходимо просто нажать на рычаги фиксаторы и достать жилы с разъёмов. Винты-зажимы нужно открутить при помощи индикаторной отвертки и осторожно достать проводки.

Вот и всё, нет ничего сложного, выключатель снят со стены.

Правила безопасности: как снять выключатель

Разработано 2 основных вида конструкции крепежа на вертикальную поверхность внутри здания, которых отличаются: для скрытой и для наружной электропроводки.

Для того чтобы не случилось следующих ошибок:

1. Короткое замыкание.
2. Выход из строя дорогих светильников, энергосберегающих, светодиодных или люминесцентных лампочек.
3. Перегорание изоляции в распределителе или стене.
4. Удар электротоком, который может привести к наступлению летального исхода.

Необходимо: изучить основные правила мер безопасности. Перед тем как убрать выключатель, необходимо подробно ознакомиться с конструкцией крепежа на стену и подключения. Изделия для наружной электропроводки прикрепляются традиционно стандартными крепежами, через крепёжные отверстия корпус плотно присоединяется к вертикальной поверхности.

Для моделей внутренней проводки Electric, Makel, Nilson или другой марки технологии крепежа на стену более сложные.

В конструкции выключателя присутствует механизм раздвигающихся планок, которые создают фиксацию корпуса с двух противоположных сторон в заблаговременно проделанном отверстии размер от 6.7-7 см. В независимости от типа переключателя, и цели с которой надо его снимать, первостепенно на распределителе в щитке, надо отключить защитный автомат. Это необходимо сделать в целях безопасности, чтобы человека, которые занимается демонтажем или ремонтом не поразил электрический ток.

Необходимо убедиться в правильности выполненных отключений, для этого надо нажать на клавиши несколько раз, светильники загореться не должны. На защитный автомат в распределителе по требованиям ПУЭ необходимо установить предупреждающую табличку. А еще лучше полностью закрыть шкаф и забрать ключи себе на время работы, чтобы посторонние не имели доступа к распределительному щиту. Только следуя этим правилом можно начинать разборку выключателя Легранд или любого другого (одинарный, тройной, двойной).

Способы: как снять выключатель со стены

Прежде чем начинать работу сложнейшую схему подключения электрических приборов нужно обесточить на 100%, без исключений.

В результате несоблюдения правил техники безопасности может стать:

1. Удар электрическим током, в результате травмы, смерть.
2. Выход из строя дорогостоящих электроприборов из-за того, что произойдет короткое замыкание в сети.
3. Пробой изоляции электрической проводки, коммутационной арматуры в щитке, в результате возгорание.

В обязательном порядке надо предпринять по предотвращению случайного включения.

Убираем клавиши: как снять выключатель для поклейки обоев

Чтобы снять выключатель для поклейки обоев, потребуются инструменты.

А именно:

• Отвертка – плюс и минус;
• Индикаторная отвертка;
• Переносной осветительный прибор.

С помощью минусовой отвертки надо убрать клавиши выключателя, для чего надо установить её острием между рамкой и одной из клавиш, сверху или снизу. Небольшим усилием и применив отвертку как рычаг, надо поддеть клавишу, и помогая рукой вытащить её из пазов. Вторая клавиша убирается уже свободно. При помощи индикаторной отвертки надо убедится в отсутствии электронапряжения, для этого ее нужно приложить обязательно к каждому из электроконтактов. Если выключатель располагается в темном месте, то следует воспользоваться фонарем или другим переносным источником света, чтобы не испортить выключатель и спецоборудование.

После съёма клавиш с устройством можно осуществлять любые манипуляции, и даже под электронапряжением, естественно, соблюдая требуемые меры безопасности.

Проверяют целостность электроконтактов и наличие на них электронапряжения, после чего делают вывод о том, в рабочем ли состоянии находится устройство. Когда есть надобность в демонтировании выключателя, для наиболее детального осмотра с отключением от электросети, или есть 100% уверенность, что нужна замена устройства, то следует снять не только клавиши, но и рамку-фиксатор, которая в свою очередь держит декоративное обрамление. Чтобы это выполнить, необходим тот же набор инструментов, но если выключатель прикреплен при использовании крестообразных болтов, то в дополнение потребуется воспользоваться плюсовой отверткой.

Рамка-фиксатор располагается сразу под клавишами, и снять её можно используя минусовую отвертку. Она прикреплена на защёлки, они присутствуют на корпусе выключателя, поэтому нужно отверткой поддеть зубцы и рукой потянуть её на себя. После того как получилось открыть и снять можно приступать к отделке помещения. После поклейки надо собрать выключатель. Сборка производится в обратной последовательности.

Поэтапность: как разобрать розетку

Разобрать розетку это достаточно легкий процесс, не то, что ремонт Газели, например, или морфемный разбор слова в русском языке.

Действия:

1. Обесточить комнатное помещение, в котором будет проводиться разборка электророзетки.
2. Далее необходимо взять отвертку в руки и выкрутить винт между 2-х штепсельных отверстий – это по стандарту. У наиболее современных розеток этот винт может прятаться под накладной декоративной панелью.
3. Далее надо будет выкрутить ещё 2 винта, которые отвечают за “усики” розеток.
4. Следующим шагом надо вытащить розетку из ниши, в которой она “сидит” и отсоединить розетку от электрокабеля (провод), посредством ослабления клемм, воспользовавшись той же отверткой.

Вот и все, розетка разобрана. Когда все манипуляции с устройством будут выполнены можно собрать обратно или поставить новую розетку, подключить.

Как снять выключатель со стены (видео)

Если нет уверенности в собственных силах, правильно обратиться к профессионалу. Электричество – это не шутка.